時尚之都的新鮮事

紐約，巨大的時尚中心。所有的時髦品牌聚集在這里，世界各地的模特到這里謀求出路，新發(fā)跡的設(shè)計師希望能在這里的Barneys 百貨找到自己的一席之地。紐約時裝周是為這些野心勃勃的人所準(zhǔn)備的。與象征比較高藝術(shù)水平的巴黎時裝周不同，在每一季的紐約時裝周上，我們能看到形形色色的新面孔、新組合、新事件和新風(fēng)尚。在這個每天都有無數(shù)人躊躇滿志地進(jìn)入和垂頭喪氣地離開的時尚之都，比較不缺的就是新鮮事。

只能看不能買

Calvin Klein 預(yù)計下一年度的零售額是6 億美元，其中只有4 千萬美元來自于T 臺款——也就是明星設(shè)計師Francisco Costa 的作品。品牌的主要盈利手段在于市場營銷和嫻熟的廣告推銷手段，例如請身材惹火的EvaMendes 做代言。

昂貴的成衣系列越來越像高級定制，不是商品，而是吸引消費(fèi)者的誘餌。媒體為時裝發(fā)布會瘋狂—這也正是時裝周的目的之一—與此同時，品牌的主要銷售卻來自于季前款式。這些款式不僅能體現(xiàn)出設(shè)計師的審美，也能擁有一段較長的銷售期，因?yàn)樗鼈儽萒 臺款發(fā)得早。而能見到、觸到T 臺款的人少之又少，能買到它們的人就更是鳳毛麟角。這樣一來，在你所見的和你所能買的兩者之間的鴻溝就拉大了。當(dāng)然，這對時裝編輯們的意義并不大，他們參加發(fā)布會自有他們的目的。舉個例子，Balenciaga 2008 秋冬發(fā)布會的第二套服裝—一件雕塑感的黑色外套獲得了編輯們的青睞，它在各大時裝雜志和百貨公司的廣告上出現(xiàn)，然而在全世界范圍內(nèi)卻只賣掉了100 余件。

這為Costa 新一季系列奇特而華麗的風(fēng)格找到了理由。整個系列都以立方體和棱柱體作為基本結(jié)構(gòu)，實(shí)驗(yàn)性的設(shè)計幾乎可以說是任性而為，有時候看起來略顯笨拙。值得一提的是設(shè)計師對面料的探索——乳膠、金屬絲網(wǎng)和包含新技術(shù)的絲綢。

無獨(dú)有偶，Zac Posen 和Ralph Lauren 的發(fā)布會也極具冒險性質(zhì)。前者的系列破破爛爛，顯得十分有趣，后者則塑造了一個被小金幣覆蓋的奪寶奇兵。

亞裔設(shè)計師展拳腳

Michelle Obama 穿上一條泰裔設(shè)計師Thakoon Panichgul的印花連衣裙—這是亞洲設(shè)計師的歷史性時刻。37 歲的華裔設(shè)計師Peter Som 是美國30 歲左右設(shè)計師中的代表人物。Derek Lam，40 歲，已被選為Tod’s 服裝設(shè)計師，同時自有品牌也發(fā)展良好。Alexander Wang 生長在美國西海岸，在這一次紐約時裝周上，他展示了一個由都市化、性感、運(yùn)動風(fēng)的時裝所組成的系列，靈感來自《邁阿密風(fēng)云》。

正如1980 年代的日本設(shè)計師一樣，亞洲設(shè)計師們并不認(rèn)為他們是同質(zhì)的?！拔艺J(rèn)為我們之間的共同點(diǎn)，就是注重禮儀、討厭粗俗的行為?！盩hakoon 說。Phillip Lim 也認(rèn)為，聯(lián)系亞洲設(shè)計師的紐帶是文化背景，而不是設(shè)計語匯。

伸展臺上的少數(shù)民族

伸展臺正在變得越來越多樣化，但改變并不很大。模特經(jīng)紀(jì)人Bethann Hardison 表示：“過去十年以來，這一行業(yè)都像沙漠般干涸。而現(xiàn)如今，專門為白人瘦男孩做衣服的ThomBrowne 也在發(fā)布會上起用了一個黑人模特。這很能說明問題?！比欢Ｌ亟?jīng)紀(jì)事務(wù)所Red NYC 的所有者George Brown 則說：“我們現(xiàn)在仍然陷在泥沼中。我還以為既然意大利版《Vogue》都出了全部以黑人模特拍攝的專輯，這一季總會有個戲劇性的飛躍了吧。事實(shí)證明，這并不如何奏效?！痹诎l(fā)布會上制造一定的多樣化百分比已經(jīng)成了常識。以Reem Acra 發(fā)布會為例，其中起用了兩張亞洲面孔，但是沒有黑人模特。Chris Han 的發(fā)布會則僅有兩名亞洲模特和一名黑人模特。

模特變健康了嗎？

據(jù)美聯(lián)社報道，這一次紐約時裝周上，模特身上突出的骨骼明顯減少了。模特的尺碼大概在2-4 之間，設(shè)計師也不再錄用13 歲以下的模特。電視節(jié)目主持人James Aguiar 表示，他注意到伸展臺上出現(xiàn)了更富曲線的姑娘和更多的笑容。但模特真的變健康了嗎？別搞錯了—這些姑娘還是瘦得皮包骨，其中有些看上去也依舊憔悴。美國飲食紊亂協(xié)會認(rèn)為CFDA 的行動還不夠。他們要求模特出示醫(yī)生的診斷書，證明她們不存在飲食問題?！斑\(yùn)動員接受興奮劑檢驗(yàn)。為什么？既是為了比賽公正，也是為了生命安全。”飲食紊亂協(xié)會CEO Lynn Grefe 說。而Diane VonFurstenberg 則認(rèn)為，CFDA 的職責(zé)是引起關(guān)注，而不是“將這些可憐的姑娘扔到秤上去，讓她們感到更加恐慌”。

一覽無余

模特Freja Beha Erichsen 身著黑色透明上衣出現(xiàn)在Marc Jacobs 的伸展臺上，乳釘清晰可見，沒人表示在意。Sasha Luss 和EkatKiseleva 在Chris Benz 的發(fā)布會上身穿透明背心，沒人臉紅。Ali Stephens 在Derek Lam的發(fā)布會上完全不掩飾胸部，沒人感到驚訝。Francisco Costa 讓模特貼身只穿小底褲展示一件透明雨衣，也沒人反對。不過大部分時裝編輯和買手對此的反應(yīng)都是漠視—透視裝？Yves Saint Laurent 早在1970 年代就做過了。

在這非同尋常的大選期間，女性參選人哪怕穿套裝都會遭到奚落，連口紅的顏色也被寄予了政治暗示。然而當(dāng)大量胸部在時裝周上涌現(xiàn)時，公眾卻置若罔聞—令人百思不得其解。

早在1968 年，女權(quán)主義團(tuán)體“紐約激進(jìn)婦女會”在大西洋城發(fā)起了反對競選美國小姐的游行，著名的“燒毀胸罩”說法正源于此，盡管當(dāng)時并沒有哪個胸罩被燒毀。到2008 年，拋棄褻衣的角色換成了時裝設(shè)計師。Preen 和Jeremy Laing 都推出了露胸裝，Vera Wang的新系列則像《花花公子》雜志一樣僅僅遮住關(guān)鍵部位。Thakoon 和Proenza Schouler 都讓攝影師感到為難—沒辦法找到一張適合報紙刊登的秀臺照片。有些不愛戴胸罩的模特宣稱，她們是為了政治立場而有意為之。

然而裸露在今天已經(jīng)失去了沖擊力。穿著暴露的明星、性錄像帶和網(wǎng)絡(luò)上的色情內(nèi)容都讓公眾變得麻木。Proenza Schouler 和Rodarte 在新系列中用上了貞操帶，NarcisoRodriguez 和Thakoon 用了捆綁狀的條紋，Cushnie et Ochs 則為穿透視上裝的模特在胸部纏上膠帶—這些伎倆都沒引起轟動。如果設(shè)計師們想要像40 年前那樣掀起全社會的劇烈反響的話，他們還不如給豬畫上唇膏呢。

解放肌肉

過去不久的奧運(yùn)會告訴我們，體育世界的頭等大事并非奪冠，而是擁有屬于自己的服裝品牌。體操運(yùn)動員柳金剛剛推出她的牛仔系列，薩拉波娃為Cole Haan 代言，在紐約時裝周上擂起了大鼓，甚至菲爾普斯的媽媽都成了女裝品牌Chico’s 的代言人。

媒體對時尚界崇尚的不健康形象向來頗有微詞，這一現(xiàn)象持續(xù)好幾季之后，記者們終于找到了奧林匹克精神這一籌碼。DuckieBrown 的設(shè)計師之一Steven Cox 甚至在時裝周上發(fā)愿說，他們的理念就是“為Nike 做個高端系列”。他和搭檔Daniel Silver 正試圖用運(yùn)動面料和廓型來改良經(jīng)典男裝。所有模特在服裝下面都穿著黑色緊身衣，仿佛在模仿穿泳裝的菲爾普斯。

在春夏系列中，體育的影響顯而易見。John Bartlett 的男裝發(fā)布看上去根本沒有讓模特穿著緊身polo 衫和短褲出場的必要，然而伸展臺上卻出現(xiàn)了兩個這種打扮的人，其目的僅僅是展現(xiàn)一下他們魁偉的身體。寬松褲竟然成了新單品，不僅要漂亮，還要讓那些被緊身牛仔褲折騰得筋疲力盡的男人獲得放松。

高跟天國

顯然米色在紐約時裝周上已經(jīng)回潮。而假如有什么能打破這一色調(diào)的沉悶氛圍的話，那就是配件。再沒有比鞋子更能令人歡愉的東西了。新一季的鞋跟令人眼花繚亂：超高跟、超性感，比較重要的是，美不勝收。從Rodarte 到Phillip Lim，值得一提的品牌數(shù)不勝數(shù)。不過比較令人難忘的當(dāng)數(shù)以下幾位：時裝周之王Marc Jacobs 的搭襻鞋跟、Oscar de la Renta 的紅色和奶油色相間的鞋跟，以及Derek Lam那未來主義風(fēng)格的鞋跟。只希望模特們穿著他們別摔倒。

寬袍大袖

毋庸置疑，寬大的牛仔褲將在下一個春季大規(guī)模回潮。當(dāng)然，Posh Spice 曾經(jīng)穿過它們一兩次，但并未被大部分公眾接受，試想假如把那些喇叭狀褲管移到胳膊上會怎樣？設(shè)計師們正是這么做的。Alexander Wang 設(shè)計了又寬又短、大袖管的毛衣，Preen 的牛仔外套的袖子寬大得完全看不出胳膊，Zero Maria Cornejo 則在一條凸顯曲線的小禮服上裝了一對短版的寬袖管。

纖腰一束

上一季的腰帶潮流在春季再度回歸。不同以往的是，設(shè)計師們這次用粗得仿佛束腹帶的腰帶取代了細(xì)腰帶。Anna Sui 和Marc Jacobs 不約而同地在上衣和連衣裙外面裹上了一層寬腰帶。Peter Som 將三條腰帶合為一條，Philosophy di Alberta Ferretti則在一大捆小金幣上面加了個皮帶扣。與此同時，MatthewWilliamson 創(chuàng)造了一種半朋克半嬉皮的風(fēng)貌，模特Natasha Poly在他的發(fā)布會上戴著一條鑲釘?shù)钠э@得很好看。

Abigail Lorick ：《緋聞女孩》有個模特想當(dāng)設(shè)計師，于是她離開了巴黎和米蘭。這個轉(zhuǎn)行當(dāng)設(shè)計師的模特抓住了時髦電視劇造型師的眼球—于是有了靠《緋聞女孩》一躍成名的AbigailLorick。她的服裝品牌Lorick 也即是劇集中Eleanor Waldorf 的品牌。還有比這更好的宣傳方式嗎？設(shè)計師借此抓住了上百萬年輕消費(fèi)者的心。09 春夏的Lorick 系列也是專為Blair Waldorf 的擁躉設(shè)計—漂亮、女性化、糖果色系的舞會外套要多少有多少。整場發(fā)布做得別出心裁，大手大腳的布景設(shè)計師Peter Klein 將市中心區(qū)一座不起眼的小屋改建成了一個夢幻般的時裝小世界。模特們身著新裝，分別出現(xiàn)在七個不同的場景當(dāng)中，充分詮釋了Loric“k 一間自己的房間”的設(shè)計主題。

Julian Louie：新版Peter Som

加州人Julian Louie 到東部去學(xué)建筑，結(jié)果卻中途轉(zhuǎn)行到了時裝。“這只是尺度上的變化。”他這樣形容從建筑到身體的轉(zhuǎn)換。Louie 很快就受到了第七大道的接納。Calvin Klein 設(shè)計總監(jiān)Francisco Costa 推舉他參加專門資助時裝界新人的Protégé Project。與此同時，他還加入了TSE 的設(shè)計團(tuán)隊，與Tom Scott 和DushaneNoble 一起制作新一季的系列。在這屆紐約時裝周上，他推出了自己的設(shè)計—15 條以混紡絲綢制作的，凸顯身體曲線的迷你裙，拼以別出心裁的色塊，裝著雨衣用的拉鏈，其中一些裝飾人造水晶或以對比色面料鑲邊，顯得率直、甜美，而又自有一種下城時髦感。

Cushnie et Ochs：Parsons 新組合成功的Proenza Schouler 和Vena Cava團(tuán)隊都出自紐約Parsons 設(shè)計學(xué)院，不但如此，他們在校時設(shè)計的作品都曾經(jīng)獲得學(xué)院的年度設(shè)計師大獎。而今年，他們的學(xué)妹CarlyCushnie 和Michelle Ochs 又再步后塵。盡管畢業(yè)證書上墨跡未干，這對設(shè)計師組合對接受采訪的藝術(shù)卻已駕輕就熟：“我們的靈感來自《美國精神病人》（American Psycho，根據(jù)同名小說改編的電影）和演員Christian Bale 那循規(guī)蹈矩、小心翼翼的強(qiáng)迫癥傾向?！币贿B串形容詞充分說明了她們設(shè)計中那種大膽展現(xiàn)身體美感的body-con 風(fēng)格—看起來有如Bale 高聳的顴骨一樣富于危險氛圍。

Miguel Adrover：重新亮相

還記得Miguel Adrover 的2003 春夏系列嗎？他讓模特穿著Havaianas人字拖走上了T臺。在那之后他消失了好幾季，直到2007 年，才帶著德國品牌Hess Natur 設(shè)計總監(jiān)的頭銜重回紐約—一個重視環(huán)境保護(hù)的有機(jī)服裝品牌加上一個喜愛回歸自然的設(shè)計師，再也沒有比這更好的組合了。為體現(xiàn)人與自然互相轉(zhuǎn)變的關(guān)系，Adrover 沒有使用模特，而是將服裝放在各式各樣的藝術(shù)裝置上—有機(jī)駝毛線衫、麻質(zhì)和絲質(zhì)的連衣裙都被掛在樹上，每一件的圖案都體現(xiàn)了一種地形：沙漠、森林，甚至是遭到污染的海洋。設(shè)計師以此體現(xiàn)自然界的廣闊，以及時裝、面料乃至人類是如何從地球上“誕生”的。

Joanne Cordero Reyes：走下紅毯的大禮服

這可能是Joanne Cordero 首次以自己品牌Vicente Villarin 的名義在紐約時裝周亮相，但設(shè)計師本人并非新手。她曾在J. Mendel 工作，專為明星制作晚禮服—從她所擅長的簡潔、修長的服裝造型上可以看出她過去所受的“紅毯禮服”的訓(xùn)練。不過，Reyes 將她自己的觀點(diǎn)融入了通常的連衣裙設(shè)計，比方用人造鱷魚皮制作鉛筆裙，營造出更強(qiáng)硬、更性感的造型，再比方將薄紗質(zhì)地的白色禮服剪短到不能再短的地步。她的外套則有點(diǎn)接近JilSander 的風(fēng)格。只有真正擁有自我風(fēng)格的人才能穿好這些衣服。